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昊锐史 上最强说明书


昊锐史 上最强说明书
目录:

A、发动机/变速箱 B、车身 C、底盘/轮胎/刹车 D、磨合注意事项 E、日常行驶/燃油添加/机油更换 F、关于新车装饰 G、其他功能详解 H、故障及排除与其它 附录一 一些八卦 附录二 引起发动机积碳的原因 附录三 TSI 系列发动机消耗机油的原因

A、发动机/变速箱
1、 发动机并不是完全用硬连接固定在车架上的,而是有几个橡胶支座起缓冲 作用,比如怠速的时候你在车内就不会感到那么大的震动和噪音,那么你在加油 的时候,发动机会动也是正常的了。至于为什么会动,解释起来有点麻烦,简单 点说就是由于曲轴并不是圆的(虽然在圆周上能做到动平衡),在急加油的时候 会由于惯性使发动机往一个方向倾斜,收油后由于橡胶支座的弹性又能回位;表 现为发动机抖动。 2、 1.8TSI 的发动机在行驶时,转速处于 1200~1500 转之间会表现为明显的

共振,这是因为这个转速发动机的动力输出不够,导致发动机太过于吃力。解决

方案是尽量避免在这个转速区间行车。 3、 发动机怠速时的声音会略强于自然吸气的机头,其响声主要有链条声,气

门声和喷油嘴声。表现为 DADADA 的声音。这个声音由两个部分发出:一个是气 门的液压挺筒,一个是喷油嘴。可以简单的说说分辨的方法:声音更为清脆的为 挺筒发出的,声音略为有些混音的是喷油嘴发出的。冷车声音大热车就小了,一 般是液压挺筒响。 (当然, 也可能是副驾驶座下面的燃油管碰撞摩擦发出的声音) 4、 关于涡轮增压:涡轮增压发动机都有泄压伐这个装置,将过高的压力泄入

进气歧管中,声音为“呲呲”或者“啾”,完全正常,没有问题。你可以把涡轮 增压器想象成一个小风车,用嘴一吹就会转的那种。事实上涡轮在你一发车就一 直在转,只是转速很低,不能起到增压的效果,昊锐的 EA888 发动机设定的所谓 的启动转速其实只是个概念而已,也就是到了这个转速涡轮才能提供增压,才能 提供更大动力,而不是像简单的开关一样,开或者关。 5、 关于昊锐的变速箱的手动模式和“S”模式:手动模式时可以用来拉高转,

加档滑行,因为变速箱不会主动换档;在车库,手动模式可以让档位保持在 1 档, 用牵引速度行驶, 无需刹车; 手动减档可以利用发动机牵制力减速 (过弯前, 急刹车,而且这么做不会损害发动机,倒可以起清理积碳的作用),手动减档还 可以提高发动机转速便于超车,避免油门延迟;手动模式在雪地和泥地还可以 2 档起步。S 模式为运动模式,在该模式下,变速箱永远不会升到 6 档,但是其可 以维持发动机在一个相对较高的转速,缩短响应时间,提高加速能力。三档后用 S 档加速很爽;夏天空调行车的时候,用 S 档不会增加油耗,反而可以获得更好 的空调效果和行车效果(待查)。 6、 手自一体变速箱使用方法:

P:驻车档。请注意,驻车,不是“停车”。长时间车辆停放时使用,并请配合 手刹使用。 R:倒车档,往后开的。 N:空档。请勿用 N 档滑行,短距离拖车可以用 N 档,较长时间红灯(两三 分钟以上的),可以 N 档等待。当然,也可以 P 档等待。 D:前进档,随便开开的。 S:运动档。升档时机延后,一般至少 2500 以上换档,(有的在 3500 左右 才升档),并且不再使用第 6 档,也就是说 S 档只有 5 档。 M(+、-):手动档。可手动切换档位,上推一下升一挡,下拉一下降一挡。 可 2 档实现起步。高档时松油门不踩刹车不会降挡,给了油,如果速度太低,则

自动降到合适档位。行驶中不会主动升档,可踩至红线转速。 各档之间切换: P 到 R、R 到 P 都要按排挡锁,要刹车。 R 到 N 不用按排挡锁,不用刹车。 N 到 R 要按排挡锁,要刹车。 N 到 D 不用按排挡锁,要刹车。 D 到 S 要按排挡锁,不用松油不用刹车。 S 到 D 直接推就行,不用松油不用刹车。 D 到 D(+、-)不用松油不用刹车,不用按排挡锁,直接拨。推过去之后直接 就是 D 档对应的档位。 D(+、-)到 D 不用松油不用刹车,不用按排挡锁,直接拨。拨回来之后会按 照转速、扭矩等,变成 D 档合适的档位。也就是说,D(+、-)的 3 档 5000 转,可 能切到 D 就是 5 档 2000 转了。 D(+、-)加减档不用按排挡锁,不用松油不用刹车。但我没踩到过红线,不 知会不会自动断油。 只有 P 和 N 可以打火,但任何档位都可以熄火。 注意!!停车时,先挂空挡,松刹车,再踩刹车挂 P 档,不要直接从 R 档或 D 挡推入 P 挡。这样可以保护变速箱齿轮,在下次启动时,变速箱不会发出 KAKA 声。

B、车身
1、 2、 发动机机盖的松紧是可以调节的。 昊锐和迈腾一样,激光焊接车身,一体成型门板。顶部有胶条不代表不是

激光焊接。 3、 昊锐的车门如果不好关的话,可以调。

C、底盘/轮胎/刹车

1、

昊锐是承载式车身,尽量避便走烂路,如果无法避免的话尽量放慢速度。

否则可能导致底盘变形,表现为门板异响,胶条密封不严。 2、 昊锐可以改装 215(225)/55/R16 的胎,无需换轮辋;但是需要做动平衡。 改轮胎后油耗会增加 10%~20%,但是会换来更好的操控感和刹车。昊锐的原装 轮胎为米其林 MXV8, 比较注重舒适性, 胎比较软, 也比较薄。 胎压建议 2.3~2.6, 详见油箱盖里。 3、 4、 昊锐的悬挂偏舒适调校,不建议加装缓冲胶。 昊锐的刹车系统自带刹车盘除水功能,参照迈腾。由于是前驱车(加之发

动机横置),轮胎有点小,刹车点头情况较重,但是只要肯踩刹车,还是肯定刹 得住的。但相比其它德国车,昊锐的刹车偏软(原因见 5)。昊锐的刹车助力在 后段往往不够(相对宝马而言),可只要你想停住,它是一定不会让你失望的; KMR 之流的问题,昊锐是不会遇到的。 5、 但不得不指出的是,昊锐的刹车盘被 SHDZ 缩水了,整个尺寸比迈腾小一截 (待考证,到底是不是用的领域的刹车);而且,所用的刹车片比较硬,质量差, 有车友反映有刹车异响。

D、磨合注意事项
1、 昊锐新车磨合:头 3000 公里尽量不要超过 3000 转,不要急加速,不要满 载行驶,尽量用不同的速度和档位(另:不要使用 S 档和定速巡航),头 1000 公里不要急刹车,每次行车时间不要超过 2 小时。需要注意的是,磨合期的磨合 并不仅仅是发动机的磨合,包括了变速箱和车轮轴承,轮胎,刹车盘片等等运动 部件,所以不能以发动机的转速为唯一衡量标准。在条件允许的情况下,用手动 模式多跑跑四档和五档,这两个档位在正常行驶时用的比较少。P.S.昊锐非常扎 实,不用担心磨合期偶尔的高转速和急刹车会损害车辆。 2、 昊锐首保:尽量在 5000~7500 公里时做,不要在 3000 公里前做,时间控

制在六个月以内。有特殊需要的参考暴力磨合法。 附:暴力磨合法

新车到手以后, 把原厂机油放掉, 加入大品牌高规格的矿物油 (对, 你没有看错, 是矿物油),然后开车出去跑 150KM。记住,这 150KM 如何跑决定了你这样磨合 车辆是否有效!用手动模式三档开到 4000 转(是猛加油那种),然后放掉油门, 等车速降下来以后再重复此动作(会晕车,我知道,换了是我也会晕,但谁让你 爱车呢?为了爱车好,很多人是打出了各种各样的旗号,甚至愿意为爱车做任何 事情,那么这样即便是晕了也值得啊),4000 转维持的时间渐渐的增加,但不 要超过一分钟, 而且整个过程不要用到刹车, 所有减速的动作都由发动机来完成, 跑完 150KM,回厂,把机油、机滤换掉,磨合完成。

E、日常行驶/燃油添加/机油更换
1、 驾驶: A、冷车启动:原则上,上车后打开发动机即以低转速行驶少许时间,观看冷却 液温度表至中间位置,此时已到达发动机工作温度,便可自由驾驶。对于冬天寒 冷天气也遵循同样原则,即发动机环境温度升至标准工作温度方可自由驾驶,至 于传统习惯中冬季先怠速热车其实就是为了这个目的, 但怠速带来的升温速度不 及温柔行驶的升温快,故打开发动机后即行启动,同时控制转速勿高,这样的热 车效率不但高于怠速热车且环保节油, 当然你如果愿意付出一点点空转时间和环 保代价硬要坚持怠速热车亦无不可。车辆在停放很长时间后,比如说一晚上,机 油会因重力作用慢慢流到油底壳,发动机的油道、机油泵、各个需要润滑的摩擦 面都缺少机油(当然好的机油附着的时间比较长,并且能够依靠较薄的油膜提供 一定的润滑),车辆在启动的那一瞬间,其实各个摩擦面都是依靠残留在上面的 油膜进行润滑的,包括喷油嘴的喷油和火花塞的点火时间都需要曲轴转速超过 500 转以上并稳定后才能精确,所以发动机有个短暂的抖动,越是精密的发动机 这个时间越短。 B、起步:等到怠速到了 800 转再挂 D 档,以免窜车。 C、行驶:昊锐最省油的速度区间在 80~90KM/H 巡航。在行驶过程中尽量避免长 时间低速(小于 20KM/H)跟车,行车时间若小于 15 分钟,对车子养护不利,而 且油耗巨高。 D、驻车:驻车时可以立即关闭发动机走人,普通情况不需怠速降温,原因是发

动机舱装有独立的自动冷却系统,可以自行降温,保护发动机,但有一个情况例 外, 就是高负荷长时驾驶过后发动机温度会过度的高, 此时还是应该怠速两分钟, 协助冷却系统更好的降温, 判断发动机温度是否过高还是观看冷却液温度表而获 知。 E、其他:冷却液温度表也是判断发动机不及或超过工作温度的依据,不及则低 转速行驶热车(可以非怠速),过之则驻车怠速两分钟协助降温。另:德系车的 温度计不敏感,有时正负 10 度也没有什么波动。熄车后会有金属异响声,来源 为三元催化器/排气管热胀冷缩,无需担心。 F、拉高速:拉高速是指拉高发动机转速,原因是:一、让发动机的各个公差面 适应各种强度和紧密程度的摩擦,加强磨合效果;二、加大喷油量,用快速流动 的燃油对油路、喷油嘴进行自洁;三、高转速运转的发动机震动会更大,能够震 掉一些积碳。方法是用手动模式,在安全的前提下,将各个档位的发动机转速都 拉到 4000~5000 转,各保持几分钟即可。新车在行驶 3000 公里后差不多即可开 始拉高速。 2、 加油:昊锐(无论是 1.8 还是 2.8)最好是加 97 号油,尽量避免加 93 号。 需要指出的是,97 号和 93 号可以混加,混加后就是 95 号汽油,但是不推荐这 么做。每 3000~5000 公里添加一次燃油添加剂,每次加一瓶(40L 燃油兑一瓶 添加剂),在跑高速前添加效果更明显。燃油添加剂的作用是清洗油路,保护三 元催化器,其能让汽车更省油的道理也就在于此,经过燃油添加剂清洗的喷嘴可 以让喷油雾化更好、更精准,使得发动机动力输出更顺畅。但是没有必要每次都 加,因为其具有一定的腐蚀性(就像人刷牙,牙膏对牙齿也有损害,但是却没有 人因为这个不去刷牙,也没有人半个小时就刷一次牙)。燃油添加剂的价格大约 是 80 元一瓶(大众原厂,也可用迈腾的)。注意!千万不要用加油站的燃油添 加剂,会损坏油泵。 3、 机油: 建议使用嘉实多尊护 SM 级, 壳牌超凡喜力 (灰色包装, 级, SM 5W-40) , 美孚一号。涡轮机头建议使用全合成机油,而且全合成机油可以最多一万公里更 换一次,但要保证一年时间内至少更换一次。另:机油粘度相对低,其消耗也就 相对大。 机油量的检查周期:2000 公里左右检查一次。 如何查看机油量:在热车熄车后 5 分钟左右,拔出油尺(方法是用力把,不需要

拧或者转),用不掉纤维的布擦净,再插进去并插到位后再拔出看油位在油尺的 哪个区间。注:选择水平地面进行操作,切勿在发动机启动的情况下拔出油尺。 另:机油只要跑了两千多公里,放出来都是黑黑的,这说明机油的清洁性能好, 但并没有变质,完全可以再用的。机油的好坏不是缩短换油周期能够弥补的,全 合成油在各方面的能力指标都好于矿物质油,比半合成机油也好不少,如果有条 件还是建议上全合成,最起码得上半合成。昊锐的发动机有超声波检测机油的装 置,和奥迪类似,只是其功能还没有开启。 4、 5、 积碳:至少一年洗一次(保留意见)。 底盘护板:烂路走得不多的话无需安装。

6、 在驾驶的过程中,遇到仪表盘上的黄灯,去 4S 检查;遇到红灯,停车打电 话给 4S 请求支援。 7、 定时洗车,尤其是雨后,雨中含有很多酸性物质,不洗车会伤车漆。下雪

也要保证至少一周洗一次车。

F、关于新车装饰
1、 地胶:建议不要铺地胶,用好一点的 3D 脚垫解决问题比较好。原因有二: 一、地胶可能会有难闻的气味,而且劣质地胶往往甲醛类气体超标,影响人体肝 功能(尤其是婴幼儿、小朋友、老人);二、铺地胶铺地胶需要拆座椅,中央马 鞍,车门边的塑料踏板等东西,特别是门板的板子,都是用塑料卡子卡住的,拆 一次松一点,并且他们的公差配合都是很小的,强行塞了一块地胶进去,会造成 卡不紧,异响等等。而且铺地胶有时候会弄松各种线的插口,导致气囊故障之类 的问题。 2、 挡泥板:这个东西属于见仁见智类的装饰,好处不用说,坏处主要是对通

过性的影响。 3、 贴膜:推荐 3M(必须是真的,这牌子假货也忒多),强生(性价比不错,

而且暂时没有假货),威固(金属膜,对 GPS 信号有点影响,性价比不高),琥 珀光学(威固一个厂家的,陶瓷膜,不影响信号,但贼 JB 贵,超级没有性价比, 烧包)。4S 送的一般是假膜,不如折点现。如果要贴膜的话,去贴膜手艺熟练 的地方贴,尽量避免冬夏贴膜,防止热胀冷缩。昊锐出厂时已经贴了防紫外线的 浅绿色膜,而且如果对隐私没有特别要求的话,选择透光性较好的膜为佳。 4、 GPS。 5、 果。 6、 车罩:千万不要用!车罩是砂纸,伤车漆。 座椅布套:有座椅气囊的昊锐加装座椅布套可能会影响气囊的开启角度, GPS:昊锐的原厂 GPS 地图较老,而且不是特别好用,建议选择山寨外挂

因为气囊的开启方式为定向爆破,虽然也能爆开布套,但却收不到气囊的最佳效

G、其他功能详解
车钥匙:长按锁车键/开锁键可以关闭/打开四门玻璃(在按锁车键的时候还可以 关闭打开的天窗);在用钥匙开前门的时候,拧到一个方向不动,可以打开/关 闭四门玻璃。取下钥匙后,如果动了方向盘,就可能导致锁住,下次再发车的时 候就需要左右晃动一下方向盘才能拧动钥匙。 自动落锁:昊锐的自动落锁只能锁外面的门把手,里面的人还是可以打开车门, 所以当有小孩乘坐的时候小孩必须坐后排,并锁上儿童锁。 座椅记忆:昊锐的座椅设置好位置以后先按 M,再按数字 1、2、3 的任意一个。 以后要调整的话就按这个数字不动就 OK 了。 自动空调:空调开的时候会很大的声音,但出风很小,这是因为空调压缩机刚刚 启动的时候会有些噪音,主要是膨胀阀部位发出的,制冷剂正常运转以后就会小 很多,如果开了音响或者车速较快几乎听不到了。空调有时会停止制冷可能是由 于开启了自动空调,所调整的温度和室外温度非常接近(或冬季时车内温度高于 室外温度) 并且光照传感器没有感受到强烈的日光, , 所以会停止压缩机的运转, 节省燃油。从外循环调到内循环的步骤:1 开空调,2 调成内循环,3 关空调。 昊锐的自动空调可以根据外界环境的温度自动判断出冷风还是出热风。

氙灯:昊锐的氙灯是远近一体式的设计,灯内有一个遮光板,近光时遮住上面一 部分光,远光时全开。昊锐的氙灯色温目测为 4500K,雾雨天穿透性好,带 ASF 随动转向和三个不同的行车模式;不用改线路,并且撞了以后保险公司会全赔; ASF 随动转向时,向左转可能比像右转得角度更大一些,而且只有超过 10KM/H 才会有明显的随动转向。“但昊锐的卤素灯已经足够用了”(来自车友评价)。 太阳能天窗:只能换换气,因为目前太阳能天窗的功率还是太小,不足以驱动空 调压缩机。夏天几乎没有很大的用处,因为室外温度也很高,换进来的气也是热 的,但是秋天不错,可以有效的缓解车内的“温室效应”。 智能泊车:只用踩刹车和挂档就行了,其余的步骤昊锐会帮你搞定。 自动头灯:经常在夜间短途驾驶,请不要使用自动头灯,原因是在 auto 挡上, 你每次遥控开锁时灯会亮,锁车时灯也会亮。夜间行车本来耗电量就比较大,如 果又经常短途的话,那电瓶就一直得不到足够的充电,所以会影响寿命。如果拨 在 auto 档上,遥控开锁就亮灯的话,请按两次开锁键。 玻璃升降锁:只能锁定除驾驶员侧外的其他三块玻璃的升降。 氛围灯:可以在行车电脑中调节亮度甚至关闭。 后门儿童锁(效果是无法从内部开门,只能从外面开门):打开后门,在车门的 内侧有一个孔,用钥匙之类的扁平物拧一下就行了。 雨刮注意事项:1.要使用品质好的玻璃水,能够软化胶条并延长寿命,同时减少 刮动时的磨损和阻力。2.如果长时间没有使用,在预计到要使用前先拿起雨刮片 将上面的灰尘抖落,以免在刮动时损坏胶条甚至将玻璃刮花。3.如果发现有人将 异物夹在雨刮片和玻璃之间,要及时清除,以免胶条变。4.不要在无水的情况下 刮动,也不要在结冰的时候用雨刮片来除冰。 路面结冰提醒:档外面气温低于 5 摄氏度时,昊锐会发声提醒。

H、故障及排除与其它
昊锐排气可能会有呼噜声,原因是排气管有积水(表明三元催化器工作正常), 目前的解决方案是找个上坡地轰油门(不是办法的办法)。此类案例多集中在天 气寒冷的北方地区。 音响:虽然是 8 喇叭的,但实际效果是相当的凑合,主要是重低音部分缺失比较 多。 延时断电:停车后拔出钥匙,开车门前,车内的电子设备仍可使用(最多 10 分 钟,包括车窗和天窗的使用)。开车门后,车内设备断电。

故障及排除: 1、 副驾驶座漏水:可能是雨刮下面的排水孔堵塞了或者引擎盖下面的导水口 堵住了。 2、 向右跑偏:经大众总部售后服务的技术总管李建光查验后,原来是方向盘 昊锐方向盘的标准初始角度:正负 3 度,故障车初始角度为:正 15 度,也 就是说向右偏了 15 度,因方向盘会自动校正复位,初始角度不对也就造成校正 复位的数据不对,故越跑越偏。向左调整后做四轮定位,即可解决问题。 3、 怠速异响:来自某车友的修理记录——气温低的时候停车怠速,车内副驾

的初始角度在出厂前未调节好所导致的。以下是某车友的修理记录:

驶前的底部总是有烦人的“塔塔”异响声音,一踩油门,转速一升就没有了。另 外气温高的时候,声音也明显减弱。这个问题多次到 4S 店检查也找不到毛病, 而 4S 店里的机修师傅说,他们的试驾车和好多新车都有一样的异响,只是没有 我的车那么明显。昨天索性跑到 4S 店里,让售后服务总监和几个技师一起,拆 下底盘防护罩,把脚垫下的内装饰垫也拆开,进行彻底排查。最后终于找到了罪 魁祸首,原来是在底盘有两根塑料的油管在搞怪(一根白色,一根黑色),封闭 在底盘里的,但是从后面靠近油箱的地方是可以看到的。由于两根塑料管子靠得 太近,固定又不好,所以天气冷的时候,塑料管发硬,正好怠速的时候共振频率 相同,管子紧挨着抖动,产生很大的异响,而且天气越冷,管子越硬,声音也就 越大。技师通过底盘的一个小孔,塞进去两块布条,卡在两根管子之间,异响一 下子就消失了,就算是掀开底部的内饰垫,也完全听不到塔塔的声音,车内总算

安静了。个人认为这个是大众设计上的一个小疏漏,由于两根塑料管子之间相距 太近,各位昊锐的车主,回头注意下,如果管子固定的比较好,应该是不会有这 个异响,但是如果管子有些松,有这种异响的应该不会少。在副驾驶座脚底会有 连续的塔塔塔塔的声音,4S 店在查到这个原因之前,大部分的技师都会告诉你 这个声音是正常,TSI 发动机特有的喷油嘴的声音,或者是继电器的声音,绝对 不会想到是两根塑料油管的问题。 4、 电动吸合门:来自某车友的修理记录——这是一个装配造成的 BUG,下面

的车锁轴太矮,导致电动吸合的效果不明显。实际上,就是下面车身上固定锁的 两个螺栓松了,(车盖上的是个勾,车身上的是一根钢棒,就是最中间的那根, 打开盖就可以看得到,车身上的那个锁是一个整体),然后提着那根钢棒,也就 是锁黄, 向上方提, 尽量提高然后上紧螺栓就行了。 原因就是安装时装配不到位, 低了点,造成激活不了电吸工作。

附录一 一些八卦
1、关于 2.0T 和 1.8T 机头: 不同点:2.0T 有双氧传感器,1.8T 为单氧传感器。2.0T 气门技术和 1.8T 有区 别,2.0T 似乎有 VVT 功能,而 1.8T 好像没有。 相同点: 缸径一样, 都是 6 孔喷油嘴, 均为灰铸铁缸体 (德国大众官网上有说明) 。 2、关于昊锐的悬挂: 简单的说,铁的!如果有铝,那也是很小很小的一部分。

附录二 引起发动机积碳的原因
1、燃油品质 辛烷值 辛烷值对比功率和扭矩:辛烷值本身与燃油的含能量没有直接关系,较高的辛烷 值不一定表示发动机将能达到较高的功率和扭矩。高压缩比发动机,通常具有较 高的比输出 ,确实需要高辛烷值的燃料,但是正常的 BMW 发动机能够使用辛 烷 值为 98 号的燃油, 也可以使用 95 号的燃油。 如果辛烷值过低会发生什么情况? 会产生爆震; 现代发动机可通过安装在缸盖或缸体上的爆震传感器对爆震进行测 量。爆震开始会在气门、活塞和气门座上产生小的凹痕,但最终会导致严重的损 坏,如毁坏活塞的表面。 另外,辛烷值会影响燃油经济性。

含硫量 硫自然存在于原油之中,但对汽车没什么用处,在大多数国家都受到限制。含硫 量高会过早损坏催化转化器和氧传感器。含硫量高还会影响机油的使用寿命,是 产生油垢的因素之一。 机油和石蜡 如果石油公司或加油站使用装过柴油、机油的油罐装汽油,或者没有正确清洗储 油罐和油管,汽油中就会存在这些物质。机油和石蜡会损坏或者堵塞燃油泵、燃 油调节器和喷油器,如果进入燃烧室,还会形成积碳。 2、司机的行为 低车速、低转速、短距离、城市行车频繁停车起步 我们的一些客户主要在市区道路上行车。距离短行驶、发动机低转速、低车速、 频繁停车起步等综合因素均会使发动机很难达到其工作温度。 在发动机处于冷 态时,加浓冷起动时的一些燃油会与来自大气中的冷凝水一起进入油底壳。如果 司机具有上述驾驶行为,再加上燃油品质差、大气湿度高或环境温度低等因素, 就会导致机油使用寿命降低、发动机振动或难以起动等问题。 驻车时间过长 如果汽车驻车时间很长(若干天),燃油性能就会退化,导致前面提到的诸多问 题。 附录:什么是积碳? 碳是燃烧时产生的一个副产品,这种黑色的碳烟会堆积在缸盖、缸壁、活塞和气 门上,并变得很硬。燃烧室内的积碳会影响发动机的性能,导致机油消耗增加、 敲缸或过热。 积碳是由于进入气缸的汽油燃烧不完全造成的。产生这种情况的原因多种多样, 如使用劣质燃油、城区道路行驶过多、点火电火花不足等等,但碳积聚的主要原 因是驾驶操作过于小心谨慎。

附录三 机油消耗的真实原因
让我们学习一下发动机机油的基本常识,就可以正确对待爱车的机油损耗了。 首先了解发动机机油的功能:发动机机油具有冷却、润滑、清洁、密封和防锈五 大功能,其对于保证发动机正常的工作起到至关重要的作用。机油在发动机内部 循环流动的过程中,在摩擦运动的零件工作表面之间形成油膜,实现液体摩擦, 降低功率消耗、 减轻机件磨损, 不仅能够起到散热的作用, 同时也能增加密封性。 因此需要定期检查机油的状态,必要时适当添加或更换机油。

为了维持发动机正常运转,机油消耗的原因如下: 1、机油有润滑活塞、活塞环和气缸的作用,当活塞发动机工作时,在气缸内壁 上有一层油膜,在混合气燃烧过程中部分油膜会被高温的燃烧的气体燃烧掉。 2、机油也用于润滑进气门杆,也会被吸入燃烧室。高温的废气同样会消耗用于 润滑排气门的机油。 3、随着发动机工作时间的增加,发动机机油由于高温氧化产生的蒸汽会通过曲 轴箱强制通风阀吸到燃烧室燃烧。 德系车机油消耗量较其他品牌为何偏大呢?主要原因有三。 其一,德系车对气缸的加工工艺有别于其他品牌。其发动机气缸壁在显微镜下呈 现为网状形,这每个细小的网孔都是存机油的“小油库”,活塞在气缸中上下运 行工作时要比平面气缸壁的润滑性能更好, 这也就将活塞环和气缸壁之间的磨损 降到了最低。当然,网状形气缸壁比平面气缸壁存油量要多,机油消耗量也会较 大。 其二,德系车的活塞环韧性较好,张力的程度弱于日系车。这样的匹配自然也减 少了活塞环上下运行对气缸壁造成的磨耗,所以德系车在行驶了几十万公里后, 去测量其发动机气缸壁的磨损,要比其他车系小许多,发动机仍然能保持良好的 工作状况。在保证最低磨损的情况下,自然活塞和气缸之间的间隙会比其他品牌 稍大。 其三,德系车发动机压缩比较高。由于德系车发动机追求高功率,压缩比就会较 日系车高。高压缩比注定了发动机缸内温度也较高,而较高的温度会让发动机机 油更易损耗。这种情况在涡轮增压发动机上尤为突出。 那如何区分烧机油和正常机油损耗呢?真正的烧机油一般分为两种情况: 若凉车 烧机油,每天早晨第一次着车时,后排气管会有比较浓的蓝色烟雾排出,过一段 时间蓝色烟雾消失;若加速时烧机油,在车辆行驶时驾驶员猛踩油门或原地着车 猛踩油门时,从排气管排出大量蓝烟的情况,严重时在车辆行驶时当驾驶员猛加 油门后,可以从排气管侧的反光镜中看见蓝色烟雾。 德系车历来就以优秀的动力输出著称。优秀的动力输出需要良好的润滑。若 想达到同样的润滑效果而又不愿采用高效的合成机油, 势必就需要损耗更多的普 通机油。“若想马儿跑请给马儿多吃草”的道理再简单不过了。此外,某些人一 味将行驶公里数和机油消耗量咬着不放的做法实在太不专业。试问,若着车空挡 轰油门,难道机油消耗量就应该为零?


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